在漫长的极简、静奢风潮之后，一股全新的时尚风潮在市场涌现。最近办公室的女孩们聊起风格，都不约而同地对「学院风穿搭」重新燃起了兴趣。其实见诸社交媒体的很多风格比如：时髦书呆子风、知识分子穿搭、俱乐部穿搭...都是学院风的变种，不同于刻板的制服，这些风格往往更注重休闲与正式感的平衡。在学院风这个赛道，拥有百年历史、堪称「学院风鼻祖」的英国品牌KENT&CURWEN，正逐渐被更多年轻消费者所关注到。3月31日，KENT&CURWEN在伦敦开启了百年大秀。品牌全球大使刘雨昕及校园大使翟子路共同亮相秀场。 秀场上纷呈的创意，让我们再频频种草之余，感受到这个百年品牌的变化——它正在以一种既有底气又足够轻盈的方式，回应着这个时代对学院风的渴望。今天，就来为大家解读一下：学院风趋势下，为什么我们看好KENT&CURWEN的未来？威敏公学里的百年大秀一场历经四季的学院风溯源之旅KENT&CURWEN这次百年庆典大秀选址伦敦威斯敏斯特公学（Westminster School）。这座始建于12世纪的学府，是伦敦最古老、最负盛名的教育机构之一。留意海外留学市场的朋友们应该知道，伦敦威斯敏斯特公学素有「牛剑预备役，斯坦福最爱」的称号，有着深厚的学术底蕴与贵族传统。具体到秀场之上，品牌以二十世纪三十年代的秘密社团“剑桥夜攀者”（Night Climbers of Cambridge）为灵感，将目光投向惠普尔斯奈思（Whipplesnaith）——这位神秘社团的作家、校友与核心人物。这位作家曾在书中描述了一群「夜攀者」，这群在城市中探索极限运动的一群人，将神圣的学院屋顶化作自己的游乐场。在我们看来，这一概念为学院风与机能风格提供了巧妙的平衡点。而整个秋冬系列中也囊括了利落西装、兼具功能性的风衣与廓形外套等等单品，呈现出百年品牌面向当代风貌的变革意图。此外，这次秀场上惊喜亮相的全球品牌大使，同样昭示了这一点：面向新一代受众，重新诠释品牌核心基因。选择刘雨昕这样一位兼具柔美与英气、在国际舞台上持续突破的艺人，本身就是一次“传承与创新”的具象表达。我们已经在社交媒体上看到，不少刘雨昕的粉丝主动寻找品牌门店的广告牌打卡拍照，并自发了解品牌的前世今生及最新动态。实际上，自2023年Daniel Kearns担任首席创意官以来，KENT&CURWEN过去三季连续在伦敦时装周亮相，并在每一次秀场中都秉持“立足过去，面向当代”的清晰理念，生动地诠释了一贯清晰的“英式学院风格”。可以说，对学院风本源的回归与致敬，是品牌最近几季秀场表达中贯穿始终的主线。无论是校园到职场的转变、通勤日常与都市运动，还是英伦历史与当代年轻人的对话，每一次探索都紧扣学院风，却又不拘泥于单一场景。2024年9月，品牌在皇家艺术研究院（Royal Academy Schools）发布新系列，将目光投向充满多元色彩的年轻一代；2025年2月，品牌以“青春之地—Tír na nÓg为主题，将目光投向伦敦青年；2025年9月，品牌2026春季系列，灵感源自伦敦海德公园夏日的一日景象，将运动元素与自然色彩相融。领带、徽章与玫瑰一个百年英伦学院风品牌的当代魅力KENT&CURWEN 是一个拥有丰厚历史的时尚品牌。品牌成立于1926年，由剪裁大师Eric Kent与刺绣艺术家Dorothy Curwen携手打造。早期，品牌从伦敦萨维尔街的工作室起步，针织及套头衫业务是核心业务。彼时，正值常青藤学院风的源起之时。所谓学院风，源于英国精英学府和常春藤盟校学生的着装风格——一种将学术的严谨与运动的活力融为一体的审美范式。而KENT&CURWEN，恰恰是这场风格的早期参与者与塑造者。在我们较为熟悉的学院风穿搭中，领带、徽章、百褶裙、西服是常见的样式。对于KENT&CURWEN来说，其标志性斜纹领带正是品牌的标志性单品。早年，品牌担任校服供应商长达数十年，为伊顿公学、牛津大学和剑桥大学制作领带及运动服饰。在品牌逐步壮大过程中，也曾为洛杉矶的好莱坞板球俱乐部提供服装。随着品牌逐步发展，KENT&CURWEN的设计语言中逐渐形成了两大标志性元素——三狮徽章和英格兰玫瑰纹样。三狮徽章源自12世纪“狮心王”理查一世的皇家纹章英格兰玫瑰则是英伦三岛的崇高象征，寓意扎根于不列颠的海岸，历经海风淬炼，成就百年风骨直到2023年被比音勒芬集团收购，品牌重新走入大众视野。同年，品牌在巴黎设立创意中心，邀请Daniel Kearns任首席创意官。这位曾与大卫·贝克汉姆合作的爱尔兰设计师，致力于为品牌注入更年轻、更具国际视野的现代魅力。在掌管品牌创意体系的塑造时，Daniel Kearns 试图从当代集体情绪中挖掘共鸣，他相信，深厚的历史传承感是品牌以现代方式输出“英伦风范”的支点。拓展女装线与配饰系列一个形象更加丰满的英伦学院风品牌如果在中文社交媒体上搜索KENT&CURWEN，不难看到年轻消费者们的自发分享：“设计不错，有点小众又有点宝藏”、“领带和衬衫的质感很好，穿出去不会被撞款”。品牌焕新重启正在形成一定的辨识度。比如，品牌经典的logo polo衫，既保留了标志性的三狮徽章与玫瑰徽章，又通过现代剪裁与面料选择，成为不少消费者入手的第一件K&C单品。KENT&CURWEN 经典 logo polo衫过往对KENT&CURWEN有所了解的人，多将其认为是一个绅装品牌。但最近几年，它正在积极拓展女装系列和配饰系列，产品矩阵变得更加丰富多元。比如，提到学院风，大多数人下意识的反应是校服。KENT&CURWEN基于这个经典的元素进行了进一步创新性的解构与重塑。校服是一个基础框架，人们可以在此之上投射出独属于自己的身份特质。在最新的2026秋冬系列中不难观察到这一点。品牌将剑桥夜攀者的精神融入设计，在经典学院风基础上增添了更多属于当代年轻人的叙事。此外，女装系列的推出、配饰品类的拓展，则让KENT&CURWEN在学院风赛道里拥有了更广阔的可能性。女装系列2024年9月，品牌发布史上首个女装系列。在一次秀前采访中，首席创意官提到，男女装之间相互借鉴、彼此融通的设计理念，本身就蕴含着一股俏皮而有趣的特质。女装系列的推出，填补了品牌产品线的空白，也让KENT&CURWEN从偏绅士的男装品牌，逐渐走向男女装并重的完整形态。配饰系列品牌早期以领带等配饰起家，最近几年，配饰系列也逐渐成为品牌的重要组成部分。作为品牌的经典单品，领带在每一季都持续焕新。演绎立体玫瑰造型的戒指、项链、胸针；橄榄球造型的手袋、玫瑰造型的手镯、饰有三狮徽章的棒球帽与围巾——都巧妙将品牌标志性元素化入当代生活中常见的配饰之中。鹅绒系列2025年冬季，KENT&CURWEN推出了鹅绒系列。将经典英伦美学延伸到冬季领域中，突出性能。 该系列精选来自新疆伊犁哈萨克自治州的鹅绒原料——地处北纬45°“黄金羽绒带”，确保产品兼具保暖性能与穿着舒适度。这背后依托比音勒芬集团供应链体系。在我们看来，目前在同样的价格带上，在学院风赛道里，能同时驾驭男女装且调性统一的品牌，其实并不多，因此KENT&CURWEN未来的发展不容小觑。10座城市、17家精品店KENT&CURWEN正积极布局中国市场当下，整体消费市场并不景气，时尚奢侈品牌甚至频繁关店。但KENT&CURWEN却呈现出不一样的活力。目前，品牌在中国市场已进驻10个城市、开设17家精品店。在门店体验上，KENT&CURWEN 也试图凸显自己经典的英伦历史。设计语言延续皇室蓝手工陶瓷砖墙、英式复古地毯、玫瑰红点缀，将三狮徽章与玫瑰图腾空间化。在互动叙事上，快闪空间中出现的邮筒、英伦时钟等互动装置，强化着年轻消费者的参与感。此外，和本土文化的对话也呈现出品牌的诚意，比如南京德基店开业时，品牌策划了“秦淮河游船”活动——专属游船自秦淮河畔启航。沈阳万象城店则融入了咖啡吧功能区。这些尝试将体验从店内延展到城市生活中，以多维度感官体验重塑零售边界，也吻合了当下年轻消费者对“逛店”的期待——在购物之外，更多是获得一种可参与、可分享的体验。南京德基店开业期间，品牌策划“秦淮河游船”活动在沈阳万象城店，品牌设置咖啡吧功能区在门店策略上，KENT&CURWEN锚定高端，布局核心：超一线及一线城市的核心商圈的昭示性位置，为品牌高端形象定调；同时覆盖华东、华南、华北、西南等重点区域，与更多中国消费者建立连接。不止内地，品牌在香港、澳门等地的门店布局，也体现出深耕大中华区并布局全球化的长期决心。从1926到2026，KENT&CURWEN的百年故事，恰好赶上了学院风回潮的风口。更重要的是，它不是“追热点”的后来者，而是学院风叙事中不可绕过的原点之一。我们期待，这个百年品牌能够在中国市场焕发全新的活力。点击图片即可跳转到购买页面往期文章：➡️年轻人迷恋的「好运消费」正催生出商业新趋势➡️当「爱美 怕死 缺爱」成为消费者关键词，背后蕴藏的商机开始显露➡️iziRetail逸芮：2025年中国零售商业市场年报（bilingual）➡️40家新锐品牌大集合！《iziRetail和TA的品牌朋友们》纸质杂志正式推出➡️从机器人到AI智能产品，「科技生活方式」是2026年的商业热门赛道

越来越多年轻人热衷在小红书等社交媒体挖宝小众「在地品牌」，这些深植在地土壤的品牌，往往是生活习俗、当地特有材质、非遗技艺与现代设计语言的结合，它们背后的慢生活、可持续和人文关怀，让现代都市人心生向往。其中，藏地文化品牌的发展特别引人注目，起点也很高——“诺乐Norlha”进驻北京三里屯太古里北区B1层，“SANDRIVER沙涓羊绒”进入LVMH集团旗下的巴黎Le Bon Marché乐蓬马歇百货，松赞不仅是国内精品度假酒店的代名词，更是始祖鸟等高端品牌联名合作的对象......它们在很大程度上拉高了藏地文化品牌的发展上限。诺乐Norlha：通过复兴稀缺犛牛绒，并将其与藏族传统手工纺纱、编织和天然植物染色工艺结合，重新定义了“何为奢侈”。SANDRIVER沙涓羊绒：通过十年“氆氇复兴计划”，改良织机、建立工坊，与内蒙古羊绒结合，呈现出轻盈且具有艺术张力的现代质感。松赞：通过独特的藏式精品酒店和管家式旅行线路，将藏地文化与现代高品质生活方式深度融合。除了以上头部品牌，我们还关注到成都麓湖CPI引入过手工藏毯“山赴Atelier Changphel”的快闪，杭州天目里开出了藏式美学饰品集合店“无向”，麓镇迎来了藏地可持续发展平台“迦入CHARU”......藏地文化品牌出现在越来越多的非标商业项目。迦入CHARU助力藏地可持续发展的社会企业平台创立于2015年，品牌名在藏语里意为“黑帐篷的木扣”，寓意“连接”，致力于以当代思维与设计，开发、推广藏地传统手工艺品和产品。迦入CHARU是一个社会企业平台，孵化了喜马拉雅饰物品牌“心措”、藏毯品牌“山又SAYOL”、藏地针织品牌“她他利”、黑陶品牌“山惢Saso”等，助力藏地农牧区可持续发展。2026年，迦入CHARU在成都麓镇开出了线下门店，涵盖展览、咖啡、手作等，吸引了不少关注可持续发展和在地文化的顾客前来打卡体验。圣山NERHI藏式潮牌90后藏族设计师妮珍于2017年创立的潮流品牌。将传统藏族服饰、建筑、图腾，与街头、户外元素结合，风格鲜明，被很多人称为“藏式潮牌”。圣山NERHI通过举办“圣山林卡”音乐节、滑板节等青年文化活动，在拉萨本地年轻人中建立了强大的影响力。除了位于拉萨的两家门店，品牌还曾在COSMO成都、TX淮海等项目快闪。Mapcha创立于印度的喜马拉雅生活方式品牌Mapcha是一个2018年在印度创立的喜马拉雅生活方式品牌，它的显著特征是“弱化宗教属性”，往往从云纹、花卉、自然景观等唐卡绘画中的次要元素中汲取灵感，相较而言更适合日常使用。Mapcha的产品线丰富，涵盖饰品、服装、家居等多个品类。凭借国际化的审美和设计语言，在Instagram等海外平台吸引了不少粉丝，主要订单来自海外。边顶Boundless Himalaya从“火柴头”藏香到藏地饰品边顶Boundless Himalaya成立于2020年，初期以“藏香”为主要产品，它的“火柴头”造型便携短香，燃烧时间仅15分钟，加之“醒来吧”、“慢一点”、“好好睡”等年轻化、情绪化命名方式，满足现代人在快节奏生活中的“碎片化疗愈”的需求。2024年前后，品牌推出灵感来自藏地的“玛尼堆”的首饰系列，进一步丰富品类。2025年，边顶Boundless Himalaya在北京三里屯T+MALL开出线下门店。SHARDAA素然旗下藏地生活方式品牌SHARDAA创立于2021年，是素然ZUCZUG旗下的藏地生活方式品牌，灵感源于藏族牧民的游牧生活，折叠椅、小马扎、地毯等产品轻便、可折叠，适用多种场景。品牌线下门店位于在上海上生新所，借助素然的渠道和资源，以及小红书等社交媒体，SHARDAA得以吸引对藏地文化和户外生活方式感兴趣的城市人群。山赴Atelier Changphel“手工藏毯”进入现代生活语境成立于2021年的山赴Atelier Changphel，核心产品是手工藏毯：选用海拔4000米以上、自然脱落的珍贵藏北羊毛，由流传千年的“穿杆打结”手工编织法编织而成。每条毯需历经30多道工序，耗费超过700小时。设计上，山赴Atelier Changphel在传统“藏毯”的虎纹、龙纹基础上，创作出兼具力量感与现代审美的图案。通过线上社交媒体传播，线下参加设计展会、与中古家具品牌合作，在拉萨开设展厅、在阿那亚·金山岭开设门店等方式，山赴Atelier Changphel成功推动“手工藏毯”进入现代生活语境。依楚玛Yid'phrogma以宗教壁画、唐卡为灵感的现代时装品牌2021年，毕业于中央圣马丁艺术与设计学院的李雨宣，创立依楚玛Yid'phrogma。她将对藏文化的感悟融入设计，灵感常源于宗教壁画与唐卡等。品牌以牦牛绒为核心原料，融入狼毒草纸、植物染、手工串珠、刺绣等藏地非遗工艺，营造出壁画般厚重而沉静的氛围感。依楚玛Yid'phrogma于2023年与LABELHOOD蕾虎合作“关于一棵果树的故事”主题快闪引发广泛关注，此后多次在上海举办针对买手的showroom。缦拉MANGLA藏地制香传统与法国调香技艺结合2025年在“气味上海”首发的藏式人文健康品牌缦拉MANGLA，以法国调香技艺结合藏地制香传统，强调以天然原料和非遗古法制作，核心产品是藏式线香、藏式无火香薰、藏式精油香氛皂等。设计上，以简洁现代的语言呈现藏地图腾元素，传递藏地“万物有灵”的精神力量。通过入驻HARMAY話梅等买手店、参加“设计上海”等大型活动，缦拉MANGLA得以精准触达注重生活品质和设计感的都市人群。NomRoo游牧之根一个创立于2021年，根植于藏地文化的香氛品牌。以气味为线索，发现民族自身的游牧文化与生活方式。从人文、艺术、历史中寻找新的故事进行表达和创作，致力于成为独特的“民族调香师” ，让当代人们可以自由探索自身内外及所处的世界，在无边界的游牧中感受轻快与松弛。Dil Se美妆西藏彩妆品牌创立于2014年的Dil Se美妆是一个西藏彩妆品牌，产品灵感和原料多取自西藏，绿松石、蜜蜡等系列专为高原肤色设计，品牌的线下门店位于拉萨八廓街。自2023年起，Dil Se美妆联合公益组织发起《西部女性关爱计划》，关注和支持藏区女性健康问题，展现了在地品牌的社会责任感。2024年，Dil Se美妆与圣山NERHI推出联名系列，引发关注。无向来自喜马拉雅的快乐生活方式品牌我们在杭州天目里发现了这家名为“无向”的藏式美学饰品集合店，它的核心产品是藏地饰品，包括银饰、编织手绳、绿松石等。无向的杭州天目里门店有着浓厚的藏地色彩，令人印象深刻。在过去近20年时间，藏地文化品牌为什么能够持续焕新、成为消费市场中不可忽视的力量？在我们看来，至少有以下四大因素：其一，西藏丰富且独特的气候、地貌、宗教信仰、生活习俗等，为不同背景、偏好的品牌提供了源源不断的灵感源泉。其二，得益于诺乐Norlha、SANDRIVER沙涓羊绒、松赞等品牌的成功，市场对藏地的认知已从“朝圣向往”升级为“高品质生活方式”，使得藏地文化品牌在现代语境下焕发出新的生命力。其三，藏地特有的材质、手工艺等，能够赋予品牌鲜明的特色和人文色彩，帮助品牌脱颖而出。其四，在快节奏的都市生活中，人们渴望“被大地包裹”的真实感，藏地文化品牌满足了年轻人的“审美溯源”与“情绪疗愈”的需求。藏地文化品牌的集体出圈，从线上进入线下、出现在非标商业以及奢侈品场，或许将重塑我们对于“好品牌”和“好商业”的理解。点击图片即可跳转到购买页面往期文章：➡️年轻人迷恋的「好运消费」正催生出商业新趋势➡️当「爱美 怕死 缺爱」成为消费者关键词，背后蕴藏的商机开始显露➡️iziRetail逸芮：2025年中国零售商业市场年报（bilingual）➡️40家新锐品牌大集合！《iziRetail和TA的品牌朋友们》纸质杂志正式推出➡️从机器人到AI智能产品，「科技生活方式」是2026年的商业热门赛道

做一双并非从零开始的「新鞋」，可能比想象中更有趣。对 New Balance 而言，利用可编辑的历史积淀让品牌设计档案中的经典新生，即经典元素成为可被反复调用的资源，复古不只是美学氛围，更是一套可以长期持续的设计方式：每一次元素的调用、每一次组合，都是对品牌语言的创新，而不仅仅是「做一双新鞋」。当这类产品出现在 New Balance 的鞋墙上时，发布新品的过程，更像是在「编辑」自己的历史。档案库的天然模块化让历史变得可持续Kevin Wong/HypebeastNew Balance 之所以能得心应手地运用这一思路，关键在于其档案库本身高度模块化。经典型号自带的设计语言天然适合解构重组：网布结构鞋面透气、轻量化，易于搭配其他材质；分层的功能分区明确，具有高度可编辑性；以 ABZORB、N-ergy 等为代表的功能性中底，作为核心缓震模块可以独立存在，不依赖鞋面整体。这种结构让每一双鞋都像积木——可以拆解并重新组装，而不显得突兀。New Balance 993New BalanceNew Balance 327New BalanceNew Balance 1906RNew Balance< 左滑查看更多这种逻辑的意义在于，每一次新品的诞生，都是对过去设计的再审视与再创造。从 993 到 327，再到 1906R，每一双鞋都延续了历史的积淀，同时融入了当下的生活节奏与美学趣味。993 的舒适脚感和稳固支撑，327 的轻盈廓形和大胆色彩，1906R 的复古轮廓和现代材料，都是历史元素与现代设计语言的碰撞。New Balance 并非简单地复刻，而是通过元素的重组，让每一次新品既保留经典元素，又带来新鲜设计。New Balance这种「可持续生产系统」也让 New Balance 在设计上拥有更自由的空间。品牌基因延续的同时，通过对历史元素的再利用和再创造，让其能够历久弥新，在不同时间节点赋予各时代消费者新的体验。当这一设计逻辑被实践到极致时，我们看到了在此番「新生」的 New Balance ABZORB 1890。New Balance ABZORB 1890：「顽趣新生」的日常探索New BalanceNew Balance ABZORB 1890 承载了品牌对历史元素的再生成：沿用元年 2002 的 ABZORB 中底单元，搭配全掌 SBS ABZORB 缓震科技，兼顾灵敏响应与稳固脚感；鞋面则继承了 890v3 的经典波浪切割图案叠加通透网眼材质，线条流畅，韵律自然；鞋头高频焊接的反光「泪滴」细节，更为 ABZORB 1890 的复古轮廓注入未来感。< 左滑查看更多New BalanceNew Balance ABZORB 1890 的魅力不仅在于档案馆中经典的结构和科技之间的有机重组，更在于其以日常化的姿态拥抱生活的多元性。2010 年，元年版 New Balance 2002 诞生之时的定位是「顶级奢华跑鞋」，从彼时高达 250 美金的售价和设计师 Andrew Nyssen 口中的「CEO Lifestyle」便可见其背负的重要意义；而 New Balance 890v3 的问世，则体现了品牌跑步基因中对速度感和轻量化的追求。如今的 ABZORB 1890 在二者加持之下焕发出全新面貌——兼具复古与未来的外观，将品牌科技内核转译成更生活向的美学氛围。值得注意的是，这两处历史「采样」原本都带有明显的竞技和功能属性，但在 ABZORB 1890 上，它们被重新组合并融入都市日常场景。这种从竞技到生活的反差，亦让这双后来者呈现出独特的「新生」感：历史元素不再是过去的符号，而是在每日生活中焕发出新的生命力。Action Bronson x New BalanceABZORB 1890「Cyborg Tears」& 「Hornet Tusk」Action Bronson正如 Action Bronson 在联名版本的 ABZORB 1890 Campaign 中所言——「MADE FOR MAN, MACHINE AND OR ANYTHING ELSE THAT EXISTS IN THIS REALM.」——虽然这是一种夸张的表达方式，Action Bronson 却道出了 ABZORB 1890 的多功能性、科技感和生活化特质，也赋予鞋款一种态度——它无所不能，并能随时随地陪伴穿着者探索和玩乐。New Balance摄影师 Nikolai Ahn 在韩国仁川月尾岛的拍摄，将这一理念形象化：镜头穿梭于街头的趣味角落、沿水岸的自然景观之间，捕捉穿着者在城市环境中的灵动姿态。New Balance ABZORB 1890 的轮廓与材质，在光影交错中呈现出自在的节奏感——既延续了历史的印记，也回应了现代都市生活的活力。陆柯燃New Balance庆怜New Balance黄之仪New Balance周笔畅New Balance< 左滑查看更多New Balance ABZORB 1890 散发出的不只是源自过去的复古氛围和线条交织下的未来质感，而是一种被品牌「再创作」后的节奏与趣味。承袭于跑鞋的轻量化与缓震科技，让每一步都充满舒适节奏，而鞋面的每一处细节，都在引导人们发现熟悉事物中的新鲜感。这正是 ABZORB 1890 所倡导的「顽趣新生」精神：在稳定与舒适中找到灵动乐趣，在熟悉环境中发现意外惊喜。New Balance从 ABZORB 1890 中，便能感受到当下 New Balance 并不是简单地在过去与现在之间做选择，而是找到了一种让两者持续共存的方式。当 Archive 不只是资料库中陈列的档案，而成为一套可以长期使用的设计工具，复古也就不再只是回望，而是持续发生在当下。落到具体产品上，ABZORB 1890 给出的表达其实很直接：熟悉的结构、稳定的脚感，以及更贴近日常节奏的穿着体验，在经典元素的重新排列组合下，ABZORB 1890 既有不同以往的视觉观感，但又自然承载着品牌一贯的设计逻辑。或许真正有趣的地方正在于此——当一双鞋既能给人带来前所未有的视觉冲击，又能通过熟悉的脚感在日常中持续被穿着、被感知，它本身就已经成为了「新鲜」的一部分。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

如果说过去的演唱会文化核心是「观看」，那如今的韩流现场更像是一场大型舞蹈挑战的线下延伸。在越来越多 K-POP 演唱会现场的视频里，都有类似的画面：当副歌旋律响起，台下数万名观众跟着舞台上的 IDOL 同步齐舞，整片观众席被同一个节拍牵引，原本属于舞台的舞蹈，被观众席接力延续，演唱会现场形成一种独特的共舞氛围。YouTube @ZoeGetaway小红书 @Rainy rosy这种场景并不是个别现象，而是近年来 K-POP 现场文化逐渐形成的一种趋势。BLACKPINK 在 2025「Deadline World Tour」中展现了统治级的现场感，每首热门曲目都引发全场集体群舞，整座场馆被同一段节拍连接。新一代女团 BABYMONSTER 热门单曲《SHEESH》，以标志性的手势舞在 TikTok 与 Reels 上引发了现象级的挑战热潮，这种从屏幕内累积的舞蹈热度，让演唱会现场瞬间化为万人同频的舞池。当数万名观众同时完成同一组舞蹈动作时，舞台与观众之间原本清晰的边界也随之被打破。演唱会不再只是单向的观看关系，而更像是一场由舞台与观众共同完成的表演。YouTube @Dance_up_ @HelenPeng@딩가딩가 스튜디오 DGDG Studio 小红书 @uYwww 这种关系的改变，核心在于社交媒体的传播机制。根据 2025 年 TikTok 等平台趋势报告，K-POP 相关舞蹈在短视频挑战中保持着极高的参与度，大量用户通过翻跳、教学视频以及即兴舞蹈参与到 K-POP 舞蹈文化之中，舞蹈因此从舞台表演转化为一种不断被复制、重组和再创造的文化内容。这种趋势在中国年轻群体中同样明显，其背后有着更深层的动力：一种被看见的渴望。观众提前练舞，只为在现场数万人同步的节拍中，从匿名的群体变成表演的一部分。这种从「仰望舞台」到「寻找舞台」的转变，也在社交媒体上被进一步放大：一个普通用户的舞蹈视频，可能在一夜之间被数百万次观看；一次即兴的翻跳，也可能成为新的舞蹈挑战。小红书、Bilibili 和抖音上大量的舞蹈内容并非来自职业舞者，而是来自高校舞社、兴趣社群或普通用户的练舞记录。很多舞者最初接触舞蹈的地方，并不是专业舞台，而是那些更日常的空间——体育馆玻璃前、操场边的路灯下、练习室的角落，这些原本并不属于舞台的空间，正成为年轻人记录自我、发光发热的「秘密基地」。他们或许不是 IDOL，但依然在自己的节奏里发光。正是在这样的文化背景下，越来越多品牌开始重新理解舞蹈文化的叙事方式。< 左滑查看更多adidas3 月 20 日至 22 日，adidas 在新天地喇格纳小学（旧址）打造了复古足球市集活动，除市集外，这也是一场开放式的青年文化现场。原本属于学校的操场和教室被重新激活，舞蹈、足球、滑板与市集活动在同一空间里同时发生。「玩舞成团」惊喜限时舞蹈快闪成为了活动现场最具生命力的坐标，在这里，舞蹈不再是需要仰望的屏中表演，而是一场即兴舞蹈派对。adidas 为这些热爱跳舞的女生们准备了散落在校园各处的「闪光角落」，这些遍布楼层的镜子，记录下了她们挥洒汗水和热爱的瞬间，每一个原本平凡的校园转角都变成了闪光舞台。adidas而到了露天操场的开放舞台，气氛变得更加自由且热烈，这种 Open Flow 的状态让舞蹈彻底回归了社群互动的本质，年轻人可以现场组队、即兴练舞，也可以在不同空间里自然地加入舞蹈互动，这种随地大小跳的自由氛围感染了每一个人，现场随处可见三五成群的女生自发开启 Random Dance 模式，不同舞蹈风格的碰撞与合作在节拍中自然发生。小红书 @rrrrrrrry_yang这种极具生命力的现场也延展到了线上，现场很多舞者将这些在镜子前、大屏里、甚至是操场中央即兴 Battle 的视频上传分享在社媒，让不再只当观众的态度在屏幕内外同频共振。从社交媒体上的热门舞曲跳到充满力量感的 Freestyle，她们不再只是观众席上的点点灯火，而是自己青春故事里的绝对主角。每一个女孩都在即兴的舞步中找到了自己的节奏，在彼此的欢呼声里，感受那份从舞台延展至日常的真实律动与生命力。adidas在城市的街头现场，舞蹈快闪已成为越来越常见的互动形式。音乐响起，人群自然地开始舞动，越来越多的舞者加入其中即兴舞蹈。无论是社交媒体上的热门趋势舞曲，还是 K-POP 的大热舞蹈动作，都能迅速成为大家共同的节奏。街角、广场或商场空地，都可能在某个瞬间变成临时舞池，想跳就跳，也可以随时加入。对年轻人来说，加入舞团并不只是为了比赛成绩，而是为了拥有一个可以持续练舞和交流的社群。从日常训练、拍摄舞蹈视频，到在城市空间里即兴 Freestyle、约朋友一起练舞，这些看似普通的日常，构成了舞蹈文化最真实的部分。< 左滑查看更多adidas舞蹈在今天的青年文化中，不仅是一种运动形式，也是一种社交方式，更是一种表达个人风格的语言。从演唱会现场数万人同步起舞的共舞时刻，到校园走廊里的即兴练舞，舞蹈不止于专业舞台，而进入更广阔的日常空间。当热爱被连接，情绪被共鸣，舞蹈也不再只是一个表演动作，而是属于年轻人的闪光时刻。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

在创始人带领下，昂跑早期一直拥有强烈运动烙印作者 | Drizzie运动品牌的核心价值，仍掌握在最了解它的人手里。 据时尚商业快讯，瑞士运动品牌On昂跑近日宣布长期CEO Martin Hoffmann将于5月1日离任，CEO一年内再次更换，引发广泛关注。 联席CEO Marc Maurer于去年6月离职，结束长达12年的任期，随后，CFO兼联席CEO Martin Hoffmann全面掌管公司，但他在任不过一年又下台，令市场感到意外。 Martin Hoffmann自2013年起加入昂跑，13年任期内带领昂跑IPO并推动公司收入超过30亿瑞士法郎，昨日公司面对资本市场投资人的长期发言人，他的离职直接令股价下挫11%。 但是此次人事更替的主题也十分鲜明，创始人回归。 昂跑两位创始人David Allemann和Caspar Coppetti将亲任联席CEO，并继续担任董事会执行联席主席，首席创新与运营官Scott Maguire被晋升为总裁兼首席运营官，Frank Sluis将担任CFO。 公司声明表示，昂跑准备迈入下一增长阶段，四名合伙人共同认为，此刻是Martin Hoffmann卸任的合适时机，他将按计划休整，投身于公益事业，并在2027年3月之前继续担任公司顾问。 昂跑CEO的离任，正值公司身处业绩关键转折点。本月早些时候公布的业绩报告显示，2025年昂跑全年净销售额大涨30%，突破30亿瑞士法郎大关，中国所在的亚太市场成为核心动力，全年净销售额猛涨96%至达5亿瑞士法郎。 然而值得警惕的是，公司的盈利能力出现下滑，2025年净利润下滑了16%至2亿瑞士法郎，净利润率从2024年的10.4%收窄至6.8%。 尽管利润表现不尽如人意，但昂跑在过去一年仍然加快了零售网络的扩张，特别是中国市场，截至2025年底，在中国市场门店数量已突破80家，并计划在2026年底将中国门店数量进一步增加至100家，快速扩张在提升品牌触达和市场渗透的同时，也带来了租金和人力成本的上升压力。 该公司还预测今年销售额增速放缓幅度将超出预期，导致股价当天跳水。 昂跑双位数的增速远远甩开了同行，但是在宏观动荡对运动品行业的整体压制下，看向未来的资本市场对于任何放缓迹象都极度敏感，正迅速嗅到一场危机，不仅来自盈利能力，更是战略层面。 昂跑的快速增长得益于时尚和中产社交属性，通过与年轻偶像Zendaya、瑞士网球运动员费德勒加强产品和营销合作，昂跑已经将时尚策略推向前沿，深度捆绑跑步、网球等生活方式文化。 昂跑将时尚策略推向前沿并加紧拓展服装业务然而，零售网络的迅速扩张，以及时尚周期本身的必然波动，也让昂跑开始显露审美疲劳，社交媒体上有关穿着一双昂跑不再特别的转变讨论渐多。 当昂跑开始无处不在时，品牌大规模增长的可持续性问题也随之浮出水面，运动领域有关功能性与时尚属性的经典博弈命题再次无尽延续。 昂跑创始人回归一线，也正是处于这一关键节点，David Allemann对CNBC的发言深有意味，他表示不想只打造一个着眼未来几年的品牌，强调公司推行高端战略布局，会审慎选择重点发力的业务线。 这或许也暗示，过去一段时间的昂跑正在被资本市场的预期裹挟，对短期业绩表现的关注高过了长期品牌价值建设，这一职业高管所通常出现的弊病，正在引起品牌创始人的关注。 在过去几年的暴涨中，昂跑的运动属性某种程度被削弱了，但事实上，该品牌的创始故事深耕于跑步运动。 Quartz的一篇专题文章曾深度回溯昂跑的创始故事，该品牌始于来自瑞士阿尔卑斯山的职业跑者Olivier Bernhard，他活跃于全球耐力赛精英之列达20年，赢得三次两项全能世界冠军及多项铁人三项赛事冠军。 到了2000年代中期，他的职业生涯逐渐走向尾声，并开始酝酿一个全新项目，他与一名瑞士工程师合作开发能够带来全新跑步体验的运动鞋，一度尝试了各种激进的鞋底结构。 2010年，他与前经纪人Caspar Coppetti、拥有商业经验的David Allemann正式创立昂跑，品牌创立后继续从鞋底思路出发，希望外观语言与技术创新相匹配，开发出代表性的圆形橡胶结构鞋底技术CloudTec，随后在与中国供应链建立合作后，昂跑开始量产。 2013年，比利时铁三选手Frederick van Lierde穿着未发布的昂跑原型鞋赢得夏威夷Ironman世界冠军，成为品牌早期突破时刻。 可见，在创始人带领下，昂跑早期一直拥有强烈运动烙印。 昂跑真正的扩张是在2014年推出更适合日常休闲穿着的系列，让昂跑开始进入更广泛人群，2016年昂跑又进入服装领域，向完整运动生活方式品牌转型。 尽管创始人最初并不希望专业产品被当作休闲鞋穿，但此时全球消费者行为正在改变，昂跑赶上了性能鞋日常化的广泛趋势，2019年费德勒加入昂跑成为联合投资人及主要股东，又极大提升了品牌知名度与影响力，2021年昂跑顺利在美国完成IPO。 昂跑核心话语权中心由Caspar Coppetti, Olivier Bernhard和David Allemann三名创始人和费德勒组成2013年加入的Martin Hoffmann不是创始团队成员，而是第二阶段的关键操盘手，在 On 从小众跑鞋品牌走向全球化公司过程中，作为核心管理人物之一亲手为昂跑打下了业绩基础，使其成为如今市值百亿美元的公司。 但是在资本市场的飞奔中，这是否意味着品牌走向了一个创始人并不完全认可的方向，将中产身份标签置于运动精神和瑞士制造之上，成为一个值得探讨的问题。 创始人回归，往往正是为了在关键时刻，重新把握品牌的核心价值。 这不仅是昂跑独有的现象，昂跑一直试图追赶的lululemon，近来也引发创始人精神回归的讨论。 lululemon也正在经历飞涨后的业绩着陆，仅仅在过去两年，市场情绪迅速发生变化，公司市值从约600亿美元回落至不足200亿美元，资本市场开始重新审视lululemon的增长逻辑。 在严峻市场压力下，lululemon CEO Calvin McDonald在任职约七年后，已于1月底正式离任，其高级顾问职位也将在3月31日正式结束，CEO一职至今空缺。 与此同时，作为公司最大个人股东和创始人Chip Wilson近期频频公开批评公司战略，并推动对董事会进行重组，要求更换三名以上的董事，并试图联合激进投资者间接影响CEO人选，乃至未来公司战略方向。 Chip Wilson 1998年在加拿大创立lululemonChip Wilson在公司早期塑造了lululemon最核心的品牌文化和产品哲学，奠定了其弯道超车成为全球第三大运动品牌的根基，但在快速扩张和制度化阶段，他在2013年底因为一系列争议言论被迫辞去董事长职务，在2015年彻底淡出管理层。 此后虽然不再参与经营，Chip Wilson至今仍是lululemon的主要股东之一，这也促使其开启了本轮公开呼吁。 Chip Wilson强调，lululemon当前最大的问题并非短期业绩，而是品牌创意引擎与董事会战略之间出现了脱节，他多次表示，公司需要重新理解品牌和产品这种无法量化的力量，否则长期竞争力将受到削弱。 实际上，lululemon与昂跑呈现出惊人的相似，那就是在职业高管带领从小众品牌走向全球化公司的过程后，都面临重新校准战略，厘清长期发展方向的需求。 曾经的第二大运动品牌Under Armour更早经历了创始人回归的历程。 Under Armour创始人Kevin Plank自1996年起担任CEO长达23年，带领品牌在2010年代初增长迅猛，一度成为仅次于耐克的第二大运动品牌，特别是在美国市场销售上超过了adidas，但品牌业绩从2018年起出现停滞，Kevin Plank于2019年离任。 在Under Armour 2024年业绩压力的顶点，Kevin Plank宣告回归，再度回任CEO，但是在运动市场日益加大的竞争压力下，Kevin Plank仍未能力挽狂澜，截至2026财年第三季度，Under Armour营收仍下滑约5%以上，市值距离巅峰蒸发九成。 另一边，全球第一大运动品牌Nike也在经历相似历程。 虽然创始人Phil Knight并未回任CEO，但在麦肯锡出身的CEO John Donahoe离任后，市场对Nike过去几年所走的弯路产生了深刻反思，认为该品牌对短期效率和增长的追求，损害了创始人最初著名的“鞋狗”精神。 2024年，Nike让长期高管和运动品类行家Elliott Hill重返CEO岗位，以重新回归耐克核心价值与文化，他虽然不是创始人身份，但同样意味着品牌将领导权从外部高管交回内部老将，以重新找回战略和文化的初心。 创始人不是万能，但快节奏市场下，品牌通常都会经历相似处境，在系统逐渐失控时有时候只有创始人，才能稳住节奏并再次找到原始动力。 运动行业也正在经历整体从高速扩张到深度经营的拐点，今年年初美国银行分析师Thierry Cota发布的一份报告引发广泛讨论，报告认为运动鞋近二十年持续的增长红利可能走到尽头，其从专业装备变成日常休闲鞋的大趋势已经接近尾声。 过去20年，运动鞋产品在全球鞋类销售中的占比从不到四分之一飙升到半壁江山，疫情期间甚至达到顶峰，如今结构性转变已完成，未来行业收入增长将从过去年均增长约9%，滑落至4%至5%。 这实际上也意味着，职业操盘手的历史使命完成，短期数字无法再驱动长期成长。 在这种关口，真正能让品牌再次奔跑的，仍是创始人精神。—独家深度深度 | 奢侈品的中国强劲对手深度 | 李宁的定力 深度 | 靠运动时尚化，阿迪达斯业绩更稳了 深度 | Loewe为何要改Logo？深度 | 第二个The Row开始冒头深度 | LVMH 30年老臣的退场 深度 | 杰尼亚能孵化出下一个HOKA吗？

当 2026 世界杯进入倒计时，关于足球的讨论，正在发生一些微妙的变化。万众瞩目的聚光灯依然追逐着职业联赛、国家队与顶级球员，但猛烈的攻势，也在不断延伸到更多不同的场景之中——街头、社区、影像，甚至日常生活的表达方式里。不同层级的参与者，正在用各自的方式，让足球变得更加立体。Nike Toma MiamiNike也正是在这样的语境下，再去看 Nike Football 近半年在全球范围内的一系列动作，会发现它并不是简单的「回归」，也不是对某一种足球形态的强调，而更像是在同时推动几件事情发生：一方面持续服务于职业赛场与运动员表现；另一方面，Nike 也在让更多人以不同方式参与到足球之中。从波特兰到迈阿密，再到上海，这些看似分散的发生，正在逐渐拼出一幅更完整的当代足球图景。比赛哨响之前，球衣已经学会呼吸2025 年末，Nike 在波特兰总部办了 Nike Innovation Football Camp，这可不是单纯的历史回顾展。而是一次令人振奋的主动出击。品牌数十年在足球运动上的积累，被重新整理成一套当下就能理解、能体验的方式：从早期踏足绿茵场的创新里程碑，到不同时代在场上留下热血记忆的的鞋款和球衣，再到那些惊艳了一个时代的运动员，每一件历史元素都被重新激活，让「历史」直接变成现在的表达。当然最吸引人的，还是那些颠覆性的科技变革和传奇球星 Francesco Totti 惊喜现身，将这份过去与现在的连接推向高潮。应用于球衣上的全新颠覆性面料科技 Aero-FIT ——迄今 Nike 最具透气性的创新面料亦成为活动中的一大亮点。在波特兰的 Mad Research Lab 中，Hypebeast 走进运动员的真实世界，理解 Aero-Fit 如何应对不断上升的热感挑战。同时，一场为时两小时的共创设计工作坊中， Aero-FIT球衣亦成为了创作载体，让将性能创新、创意表达与足球文化融为一体。在最近的 Hypebeast Cup 首日，Nike 全球足球服装产品设计高级总监 Stuart McArthur 亦与 Hypebeast 分享了这项科技的神奇之处。Nike也正是在这样的背景下，Aero-FIT 被带入 2026 国家队球衣体系之中，成为这一届球衣设计的核心起点。随着高温逐渐成为赛场上的变量，球衣不再只是承载视觉与身份的媒介，也需要回应更直接的体感挑战。通过结构与织造方式的调整，Aero-FIT 在保证轻量的同时，让空气流通效率相较传统面料显著提升，同时将图案与印花直接融入面料本身，使性能与视觉不再彼此牵制。3 月 27 日，身着搭载 Aero-FIT 全新球衣的中国队在 2026 年国际足联系列赛中战胜库拉索队，迎来开门红。Nike 为中国国家队打造的新战袍延续传统色彩与文化符号，同时在细节上加入更灵动的视觉元素，为球员与球迷带来焕新的赛场体验。< 左滑查看更多NikeNike 全新发布的国家队球衣也呈现出更具叙事感的整体表达。统一的设计语言之下，每一件球衣都围绕各自的球队基因展开，在延续传统的同时，加入更具张力的视觉表达。从巴西的「惊悚笑面」到法国的「大劫局」，从荷兰的「橙衣压境」到英格兰的「狮心向荣光」，不同国家的文化气质被转译为更具戏剧性的图像语言，从赛场到街头，球衣始终是足球文化最直接的载体，在球迷的日常中持续被重新演绎。上海 Hypebeast Cup，足球不止于绿茵场< 左滑查看更多Nike如果说全球范围内的动作构建了一套 Nike Football 的独特表达方式，那么刚刚在上海举行的 Hypebeast Cup，这套框架被直接搬到了现实场景里。围绕 2026 世界杯周期的产品与内容，在 Hypebeast Cup 期间更是开放给足球爱好者和潮流爱好者们零距离触碰、上身和深度参与——从承载历史记忆的 Heritage 档案球衣展，到为现代比赛需求设计的国家队新战袍，再到展现巅峰面料科技的 Aero-FIT 体验区直观呈现的性能创新，Nike 将过去、现在和未来浓缩在同一个空间中。< 左滑查看更多Nike在这个空间里，Hypebeast Cup 不只是赛事或展览，更像一个随时生成的足球文化现场：技术服务于表现，产品承载记忆，社区提供表达方式——足球从观看的对象，变成了每个人都可以参与和重新定义的媒介。而在 Hypebeast Cup 为期两天的赛事中，这种参与被进一步放大——更开放的节奏、更贴近街区的对抗方式，让比赛本身也成为表达的一部分。顺着这样的语境，Nike Toma 所呈现的，是另一种更彻底的街头足球形态：躁动、混乱、自由，却让人能够在更具感染力的氛围中享受纯粹的足球。在这里每个人都是主角，进攻就是唯一的语言，Nike 用一种纯粹的方式，培养出下一代属于年轻人自己的足球文化。在 2025 年 12 月的 Nike Toma Miami 决赛上，Hypebeast 也曾跟随米卡的视角，一同深度感受 Toma 的魅力。而或许在不久的将来，中国的足球爱好者也将在本土迎来自己的 Toma。2025 年末，Nike 与 PALACE 在伦敦开设 Manor PlaceNike从绿茵场延伸到街头与日常，足球的节奏自然流淌进城市生活。Nike Football 的经典记忆在这里被重新演绎——从早前 Hollywood Keepers 系列以街头视角重制的经典门将球衣，到即将推出的 MAD 90 系列将标志性战靴设计语言融入日常，每一件单品都让特定年代的节奏和情绪，在街头与社区中继续发生，由真实生活的人群重新演绎。场上与场下的界限被淡化，足球不只是比赛，更是一种随时可参与、可表达的文化实践。Rashford 上身 PALACE SKATEBOARDS x Nike 英格兰国家队球衣@marcusrashford本周早些时候，三狮军团前锋 Marcus Rashford 抵达 St. George Park 时上身的 PALACE SKATEBOARDS x Nike 英格兰国家队球衣，正式拉开了 Nike Football 世界杯年的重磅企划序幕。让国家队球衣不再只是赛场装备，而是在城市街头和社群活动中持续被演绎、流动，成为跨越地域的潮流符号。当这些发生在不同城市的动作被串联在一起，Nike Football 的世界杯周期已经不再只是一个时间上的倒计时，这是一场从赛场向外辐射的攻势：围绕运动员的技术创新、由社群驱动的参与方式，以及在不同城市中建立起的本土连接，足球正在被重新组织——它不再只属于 90 分钟的胜负，而是属于每个想要踏上「球场」的人。从波特兰到迈阿密，再到上海，这些看似分散的发生，本质上指向同一件事：足球的灵魂，从来不在哨响之后才开始跳动。它是本能，是进攻，属于不设边界的每一刻—— 而 Nike，正在让这一切提前发生。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

在近两季街头穿搭的轨迹中，曾经统治市场的厚重廓形正加速离场，取而代之的是极致轻盈、强调脚感回馈的「Low-Profile」审美。而在 PUMA 悄然构建的薄底鞋矩阵中，带有浓郁足球看台文化（Terrace Culture）色彩的 TACKLE 正重回聚光灯下，与赛车场上的 Speedcat、田径场上的 H-STREET 共同构筑起品牌的「薄底帝国」。< 左滑查看更多PUMA H-STREET 与 SpeedcatPUMA这种审美的「重心下移」，不仅是视觉上的瘦身，更是品牌深厚 Archive 底蕴的一次集中爆发。如果说 Speedcat 是速度的化身，H-STREET 是轻盈的表达，那么此番回归的 TACKLE 则标志着 PUMA 将视角转回了品牌最核心的绿茵场地带，以硬核的韧性预定世界杯年的下一个黑马席位。PUMA TACKLE 的诞生，看台文化的复古表达< 左滑查看更多Formstrip 标识在 PUMA 足球鞋上的应用PUMAPUMA TACKLE 的原型诞生于 20 世纪 60 年代欧洲浓厚的足球氛围中。这一时期，PUMA 创始人 Rudolf Dassler 正致力于解决皮革球鞋在剧烈运动中易变形的难题，由此在 1958 年研发出一种从鞋侧延伸至足弓的皮革补强带，这便是经典的 Formstrip 设计的由来——最初是为了给运动员提供实质性的侧向支撑与包裹感。PUMA在 Formstrip 诞生仅一年后，旨在适应多种草坪运动场景的 LONDON 系列便成为了首批搭载这一功能性标识的球鞋之一。起初，LONDON 系列活跃于专业绿茵场，球员们在场上展现出的专业感与竞技张力，迅速吸引了看台上那一群追求个性的青年。正是这群看台青年，在 60-70 年代亲手催生了席卷欧洲的足球看台文化大爆发。如今，当 PUMA 重新梳理其庞大的档案库，曾经在草坪上叱咤风云的 LONDON 系列，自然而然地成为了足球看台文化的复古表达载体。经过跨越时空的基因重组，全新的 PUMA TACKLE 正式接替 LONDON 系列，完成了从专业竞技装备到街头文化图腾的华丽身份转变。PUMA TACKLE PUMA不同于赛车或田径的速度感，TACKLE 的诞生直接指向了足球竞技中最核心的力量感——铲球（Tackle），外观上，TACKLE 的外底保留了 LONDON 的超薄轮廓，但将原本用于草地的颗粒状抓地钉，简化成了更适合城市通勤的平整生胶底，精准复刻原始形态。同时内部还使用 SOFTFOAM+ 鞋垫，搭配偏宽鞋型设计，优化过的比例下，同时适合女生和男生穿着。在这种有迹可循的的复古感和当下审美影响的进化背后，让 TACKLE 成为了在世界杯来临之际，兼顾纯正的 1960 年代球场风格，又能完美适配现代城市场景的鞋款。对看台文化的表达下，PUMA TACKLE 更是自然而然走进各类街头风格中。以足球文化为引，PUMA TACKLE 的更多元美学表达PUMA KR在足球文化引导下，PUMA TACKLE 与当下热门的街头风格联系在一起，随着 Blockcore 风格的持续演变，Jersey Fit 已成为时尚常态。当上半身选择了带有 90 年代印记的复古球衣时，下半身的鞋款自然需要有更为深刻的历史厚度。在 Jersey Fit 里，TACKLE 能瞬间勾勒出源自英国 Terrace Culture 的街头感，在对足球文化的致敬中，成为你 Jersey Fit 风格的最后一块碎片。Jersey Fit 与 TACKLEPUMA与此同时，当 Sagging 风格在 Y2K 回潮中被重新重视，PUMA TACKLE 同样能与其适配。Sagging 风的核心在于下半身的堆叠感与松垮度，当极宽大的阔腿裤堆叠在脚踝时，需要一双足够薄、足够利落的鞋款来平衡视觉，TACKLE 的低重心刚好能穿透裤脚的堆叠，上宽下窄的极端对比下，TACKLE 成为塑造 Sagging 美学轮廓的最重要「落地点」。Sagging 风与 TACKLEJimin Jeon/HypebeastPUMA而在追求极致舒适、低饱和度色调与柔软质感的 Softcore 风格中，PUMA TACKLE 则出现在「情绪解药」的位置。这一风格需要鞋款展现出温和、甚至有些怠惰的松弛感，当 TACKLE 换上了荔枝纹皮或奶油色麂皮，再配以温暖的生胶底，它本身就散发出不费力的时尚感，极简的线条能完美融入整体的柔和氛围，证明了硬核档案亦能柔软着陆。Softcore 风与 TACKLEPUMA在不同美学风格的润色下，PUMA 正在从真正拥有历史故事的单品出发，构建一个比「经典」更进一层的精英档案馆，TACKLE 的复古设计和当代美学的碰撞下，多元表达方式正从中蔓延开来。PUMA KR致敬永恒的足球灵魂 TACKLE 故事背后，PUMA 对品牌血液中足球文化进行了一次深情回望，那一抹烫金的 Logo 和生胶底，不仅让人瞬间想起那个属于草坪与看台的黄金年代，更代表着跨越半个多世纪的文化符号——从 1959 年伦敦草坪上的奋力拦截（TACKLE），到 2026 年街头不经意的时髦掠影。当薄底趋势成为定式，PUMA TACKLE 中的硬核足球基因，或许就是其成为薄底风潮中的下一匹黑马的关键。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

稍早的中国巡演，Central Cee 再次证明了自己在中国市场持续升温的影响力。相比初次来华时仍在跑 Club Shows，如今「CRG Tour」中国三站全部售罄，舞台之外的声量也早已溢出音乐本身，这位来自英国街头的说唱明星，已经不只是被「听见」，而是真正被中国年轻世代纳入了他们的文化语境之中。对 Central Cee 而言，这种跨越地理距离的共振显然并非理所当然；而对我们来说，这也正是他身上最值得被反复讨论的部分：当一位艺术家的作品足够真诚，语言和地域往往都会退居次位。UGG如果说音乐让 Central Cee 建立起全球范围内的辨识度，那么时尚则让他的个人叙事变得更加完整。早年热衷制作周边，而今将品牌合作视作整体策略的一部分，甚至亲手打造个人品牌 SYNA，并持续与 Corteiz、Trapstar、BAPE 等品牌合作，再到最近出镜 UGG 春季形象大片，Central Cee 对「风格」的理解始终建立在一个足够简单却也足够难得的前提之上：一切都必须真实地属于自己。在上海短暂的停留中，我们和他聊了聊重返中国舞台的感受、创作灵感的来源、对中国说唱新声音的关注，以及他如何在音乐、穿衣与品牌经营之间，持续构建属于 Central Cee 的世界。Interview withCentral CeeUGGHYPEBEAST这次回到中国演出感受如何？Central Cee每次我来到这里，感觉都很疯狂。但这一次又不太一样，因为这是「CRG Tour」。我能感觉到大家对我的爱更热烈了。当你踏上舞台的那一刻，就能感受到粉丝们熟悉你的每一句歌词，那种反馈非常直接。老实说，在离家这么远的地方，大家这么懂我的音乐我很感动。"我从不认为这一切是理所应当的。"Central CeeHYPEBEAST和此前在中国的演出相比，最大的变化是什么？Central Cee第一次来中国时我还在跑 Club Shows，而现在我们在中国的三场演出全部售罄。我从不认为这一切是理所应当的。Central CeeHYPEBEAST最近有什么事激发了你创作新歌的灵感？Central Cee我基本上就是写我当下看到的、感受到的东西。对我来说，没有两首歌是完全一样的，每一首都来自一个真实的瞬间。HYPEBEAST在创作过程中，你的词和曲通常是如何配合的？Central Cee我喜欢先听 Beat，然后再往下走。Beat 会决定整首歌的情绪基调，而我会顺着那个感觉走下去。Central CeeHYPEBEAST你最近有关注过中国的说唱歌手吗？Central Cee有，这段时间我在中国也听到了一些新的东西。这也是我喜欢旅行的一点，因为你会听到新的声音，也会接触到不同的文化。Wolf Gang 本来应该做我其中一场演出的开场嘉宾，但可能是时间没对上。不过下次一定。HYPEBEAST你为什么会选择和 UGG 合作？Central Cee我只和那些与我有自然连接的品牌合作。不是品牌找上门，我就一定会合作。如果我觉得不合适就不会做。我和我的兄弟们很早之前就在穿 UGG 的 Pumped Slide，所以后来我就主动去找他们，想一起做点什么。于是我们推出了一款特别限量的定制款。UGGHYPEBEAST对于一双鞋你最看重的是什么？Central Cee对我来说舒适度永远是第一位的。Otzo Clog 是 UGG 我一直想要尝试的款式，它恰好符合我的需求。它穿起来很方便，也很容易打理。"我穿的东西，必须让我觉得真的是我自己。"Central CeeCentral CeeHYPEBEAST音乐是怎么影响你的穿衣风格的？Central Cee音乐和穿衣，其实都是一种表达方式。我穿的东西，必须让我觉得真的是我自己。说实话，我也不会想太多。衣服对我来说有点像第二层皮肤，穿上去之后只要感觉对了就行。HYPEBEAST你似乎一直很看重品牌经营和联名策略？Central Cee即使在早期，我成名之前，我也一直很喜欢做周边，哪怕当时只能在当地卖掉几件。现在，随着每一个项目的推进，我都会与我的商业合作伙伴加强合作：从 Corteiz 到 Trapstar，再到 PSG……这已经成了我整体策略的一部分。Central Cee"对我来说，时尚一直都只是做自己的一种方式。"Central CeeHYPEBEAST从一开始做周边，到后来和很多品牌合作，再到推出自己的服装品牌，你对时尚的理解有什么变化？Central Cee我从小就对时尚投入了很多关注。对我来说，时尚一直都只是做自己的一种方式。现在我有了自己的品牌 SYNA，这是另一种表达自我的方式。我们刚刚和韩国品牌 PAF 做了一个联名，我非常喜欢这个品牌。我当然还想在时尚界做更多尝试，我觉得自己还有很多可以做的。HYPEBEAST你的下一张专辑计划在什么时候发布？Central Cee关于专辑我还不能确定。目前我的全部精力都放在了新 EP 《All Roads Lead Home》 上。我会在斋戒之后回来。我还需要一些时间来完善几个视觉影像，它很快就会面世的。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

老铺与LV中国的市场第一之争，足以令全球奢侈品行业绷紧神经作者 | Drizzie老铺黄金不是只能挣上行的钱。 据时尚商业快讯，老铺黄金发布2025全年业绩，销售业绩暴涨220%至314亿元，净利润增长235%至50亿元，在奢侈品行业调整周期中，逆势取得三位数增长堪称超现实。 更惊人的是，老铺黄金同时公布2026年第一季度业绩预测，单季销售预计达190亿至200亿元，净利润达36亿至38亿元，相当于2025年全年净利润的70%以上。 老铺黄金掀起的热潮已经持续一整年，但在疯狂的热度和成长节奏下，市场对于这个中国高端品牌究竟站在商业生态的什么位置，似乎还未来得及建立准确认知。 据弗若斯特沙利文统计，按2025年奢侈品集团在中国内地的整体收入排名，老铺黄金已位列第二，超越爱马仕，并逼近全球最大奢侈品集团LVMH。 按照店效来看，老铺黄金则已经反超所有奢侈品牌，2025年单商场业绩实现近10亿元，在全球奢侈品牌中国内地市场，单商场店效和坪效均排名第一。 简单来说，老铺黄金不是黑马，它已成为巨头，下一步就是与全球最大奢侈品牌在核心中国市场的竞争，而它在海外市场的布局也已开始，更大竞争局面正在铺开。 趁全球奢侈品巨头低迷的两年，老铺黄金快准狠地完成市场份额和品牌心智的双双占领。 大部分消费者看到的是金价上涨，老铺排队的碎片化现象，但过去两年的种种表现，已经清晰可见老铺的拟人化性格，像是中国武林高手与国际拳手过招，以谦让恭敬的姿态，却迅速切中要害，站在行业格局和价值趋势变革的节点，用市场竞争力拿下关键回合。 弗若斯特沙利文报告显示，老铺与五大奢侈品牌的消费者平均重合率升至82%以中国奢侈品最看重的上海市场为例，老铺向来严格把控高端渠道开店策略著称，至今只布局45家门店，但在过去短短一年中，该品牌在上海将1家门店快速扩充至5家，在高端商场完成落位，这一开店效率在奢侈品市场极为少见。 几乎就在同时，老铺又通过加码香港和新加坡门店，将上述三个国际化程度最高的城市，组合成撬动未来国际化版图的杠杆。 而就在市场以为老铺开始进入疯狂开店的扩张周期时，该公司在2026年放缓中国市场门店数量扩张，转而聚焦于专注于现有门店质量的提升，这种灵活如水的东方智谋，与西方奢侈品多年来引以为豪的严谨纪律性截然不同，这令其国际竞争对手几乎难以预测，老铺下一步会如何出招。 模仿者从来不可怕，最害怕的是有灵魂的对手，这是老铺引起国际品牌警惕的原因。 这也让老铺的成功，成为一种不可复制的唯一。 市场从浅层看来，是国潮和金价趋势为老铺铺路，但是这恰恰忽略了创始人灵魂在奢侈品生意的核心作用，以及品牌主观能动性所带来的结果差异。 老铺创始人徐高明在今早业绩会上对金价浮动的回应，直指这种能动性，他表示品牌发展从来不将金价上行作为前提条件，而一直强调，把握金价在上行或下浮时的市场形势，始终保持良好市场表现的掌控力。 他举例，人品好不管穷富都有朋友，放到产品上，无论金价如何，只要有设计、有价值，就永远有消费者，老铺在过去一段时间已经证明其在金价上行时的品牌势能，而这个成立16年的品牌，并非不曾经历下行周期。 这句话直接道破，老铺黄金不是追涨杀跌的投机品，根植于中国古法黄金工艺和经典审美，靠设计与价值和消费者共鸣，做真正能传世的东方奢侈品，才是老铺黄金的竞争力。 值得关注的是，拥有强烈原创性的老铺黄金，也是至今为止市场罕见能够与中国消费者深度连接的品牌。 在过去十年，中国消费者为国际奢侈品牌贡献高度可观的销售业绩，但双方的情感连接相对脆弱，在文化和环境差异前提下，中国消费者对于缺乏天然价值锚，也非必需消费的奢侈品进行消费，更多出于表层的社交符号需求，但对其商业逻辑长期存疑，认为其价格高度依赖品牌人为的供给控制和叙事包装。而更重要的是，中国消费者对于消费对象理性认知的需求往往更高，他们更需要清醒地知道，自己在为什么买单。 珠宝腕表类硬奢行业不同于时装皮具的软奢品类，其运作思路更加刻板保守，信息透明度较低，在过去百年内都主要延续以供给控制为主的商业模式。而高端珠宝品牌的悠久历史，虽是其源源不断的档案库，在过去数十年也出现了创新放缓和审美疲劳的问题，在品牌形象依赖高级珠宝系列，销售业绩依靠入门基本款之间，日益面临两难困境。 对于中国消费者而言，需要在特殊场合需求下佩戴，以宝石和钻石镶嵌为主要特征的西方高端珠宝系列一直是舶来品，这使得消费者与高级珠宝品牌历史根源的情感连接天然更弱，但中国文化对于黄金材质，特别是纯金却拥有近乎本能的认可。 正如欧洲消费者对卡地亚的亲切感，老铺让中国消费者感受到了消费高端品牌所应有的文化体验。 2025年诺贝尔经济学奖得主Peter Howitt也认为，老铺黄金通过打造那些能与中华文化传统产生深度共鸣的精工细作，成功打破了此前由欧洲传统奢侈品巨头主导的市场格局，这是竞争对手的产品所无法企及的文化连接。 基于中国消费者所认可的审美和价值偏好，去推导兼容全球消费者的经典表达，这是老铺在全球奢侈品市场率先建立的差异化路径。 图为老铺十二月花神漆器螺钿金杯从老铺过去两年持续发布的新品来看，该品牌依然保持强劲的设计能力，从太阳花、七子葫芦、光明女神吊坠、红蓝宝石十字架，九股玄黑金刚杵等系列，均获得市场推崇，并在三轮涨价后依然保持强劲需求。 在高端珠宝业绩严重依赖、但产品选择十分有限的入门款领域，老铺通过丰富而逐步体系化的产品供应，为消费市场提供了审美新鲜感和更长期的价值选择。 而在更高端价格带，徐高明再次强调，老铺不会与国际珠宝巨头进行高珠系列的竞争，而将通过金器获取高净值人群。这一策略从去年10月老铺于上海奢侈品地标恒隆广场开店时，商场最高级别绿宝会员对超高单价金器的抢购已经看出，今年1月，老铺在上海恒隆中庭设展，也将十二月花神漆器螺钿金杯置于展览中心，展现该品牌对高价格带的野心，以及在非饰品领域远未充分释放的创作能力。 可以看到，中国奢侈品市场超越爱马仕、逼近LVMH集团的老铺，不只是对规模盲目追求，而已经闯入审美竞争这一高级市场的终极竞争层次。 它不仅关于有无原创能力，更在于审美力，审美力最难量化，却是创意行业的隐形竞争力。 老铺被广泛认可的审美竞争力来自创始人的直接把控，创始人直接把控或许在其他行业被视为缺点，但在奢侈品行业被认为是忠于品牌灵魂的竞争优势，从LV，爱马仕到Loro Piana等，创始人一代从产品出发为百年品牌打下根基。 徐高明在今天的业绩会上再次强调其直接担任产品研发经理的角色，不仅能够强力推动品牌设计的持续优化，更重要的是，确保品牌拥有严格质控管理系统。 进入高阶赛场，核心问题不在于品牌一年推出多少新品，而是让每一个诞生的产品都拥有高品质的确定性，尤其是当市场拥有大量非品牌化产品选择的时候，购买品牌是为确定性和品牌信誉买单。 对于老铺而言，这种确定性已经通过市场检验，其在中国古法黄金的“第一”先发心智完成建立，这是在老铺闯入巨头角逐后，真正被沉淀出的品牌资产，也是后续更具想象力扩张的初始。过去三十年以来，中国品牌第一次成为奢侈品领域的核心力量，接下来老铺黄金与LV中国的市场第一之争，足以令全球奢侈品行业绷紧神经。徐高明说道，沧海横流方显英雄本色，遇到真正强大的对手是好事，真正的强者在行业里面是做良性竞争的，和强者的良性竞争也只会让行业变得更好。可以说，老铺目前仍被市场低估的长期竞争力，并非具体的商业策略，而是与国际对手过招时的价值观，展现了中国品牌用颠覆创新获得尊重的一种可能姿态。 财报发布后，老铺股价今日收盘猛涨16%至649港元，目前市值约为1146亿港元。—独家深度深度 | 如何看待Chanel狂热？深度 | Jacob & Co.如何成为增速最快腕表品牌？ 深度 | 如果Zara都可以拥有John Galliano 深度 | 奢侈品又开始排队，但消费者不再疯狂深度 | 金字塔尖的少数大胆时刻深度 | 奢侈羽绒降温，皮草生意又火了 深度 | 爱马仕CEO对二手市场不满

在过去几年里，在中国越野跑这项运动慢慢不再只属于硬核小众群体，变成了一场全民参与的山野浪潮。无论是清晨的香山还是入夜的横断山脉，专业赛事或是自发行动，都能看到背着水袋包、踩着跑鞋穿梭林间的跑者。但这股热潮在不断扩容的同时，也面临着新的追问：当爱好者们不再满足于参与和完赛，当竞技水平开始向进阶迈进，中国越野跑的职业化路径究竟在哪里？Salomon越野跑需要更清晰、更完整、也更专业的运动体系，越野赛道上从来不缺跑得快的人，但真正稀缺的是那些既能站在世界前列，又能让更多人看见这项运动可能性的选手，而申加升正是这样的人。Salomon 萨洛蒙于 2026 年 3 月 25 日正式宣布这位中国越野跑顶尖运动员成为 Team Salomon 精英运动员。对中国越野跑来说，这不只是一则签约消息，更像是行业开启更成熟职业化阶段的标志性事件。世界前列的极致战力申加升的职业轨迹，本身就像一条极具参考价值的路。早年他曾是省队马拉松陪练，2016 年转战越野赛场后迅速爆发，2017 年更是在一年之内跑了 35 场比赛、拿下 19 个冠军，成为外界口中的「奖牌收割机」。申加升但真正让他从国内顶尖跑者走向国际视野的，是他在海外赛场一次次把中国选手的名字写进前列：2019 年 Lavaredo 亚军、2022 年 Lavaredo 季军、2022 年 Eiger Ultra Trail E101 冠军、2022 年 UTMB CCC 第四名……到了 2023 年，他又在西部 100 跑出中国运动员该赛事历史最佳战绩，并在 UTMB CCC 组别拿下亚军，创下中国选手在该组别的最好成绩和名次。2025 年，他继续在环富士山 KAI 70 公里和澳洲 UTA 100km 站上冠军领奖台。申加升如今，申加升的 ITRA 表现分已经达到 916 分。这意味着他不只是很能跑，而是已经长期稳定地站在世界级越野跑的顶尖对话语境里。这种持续输出的极致表现，离不开他在技术、心态和装备理解上的深度重塑。他已经从早期的勤奋型跑者，转型为对每一公里配速、每一克装备重量都具备大师级掌控力的职业运动员。对于处于上升期的运动员来说，想要再次突破职业上限就需要更加强大和专业的支持与保障。开启未来的进阶之路Salomon也正是这样的原因，Salomon 的加入成为了申加升迈向新未来关键。Salomon 针对申加升定制的全方位发展计划，本质上是一套完整的职业支持结构。品牌带来的不只是装备支持，而是一整套更专业的职业环境：更系统地理解竞速装备、更科学地安排训练与恢复、更完整地面对全年国际赛事，以及更全面地展示运动员特质。Salomon从另一个维度看，这对申加升来也说是一次真正意义上的国际化新发展。Salomon 能给予的支持不只是更好的竞速装备和赛事支持，更是一个只有 Salomon 才能提供的完整国际平台：全年海外主赛场的安排、与世界顶尖跑者更深入的交流机会，以及像国际训练营这样的场景，让他能更直接地接触并参与到国际越野跑的核心语境里。对申加升而言，这意味着他不再只是中国越野跑里的顶级选手，而是成为把中国声音带进世界越野跑视野里的那张面孔。这不仅是申加升作为运动员个人的职业跨越，更是 Salomon 品牌叙事的进阶，Salomon 同样需要通过这样一个鲜活的顶尖个体，将品牌深耕多年的专业体系转化为具备感染力的文化表达，从而更精准地在全球范围内推广越野跑的职业魅力与先锋精神 。申加升申加升那些具有鲜明记忆点的个人特质：脏辫、完美的肌肉线条比例，和自然的表达欲：第一视角的 Vlog 审美以及持续更新的山野内容。这些特质不是被刻意设计出来的，而是与他的训练、比赛和生活自然共存，它们让申加升更有说服力。通过他的形象与内容，人们看到的不只是一个跑得很快的运动员，也看到了一种更有质感、更有审美，也更具专业度的中国越野跑形象。他不只是一个顶尖跑者，更是一个能把中国越野跑的气质、专业度和想象力一起带出去的人。Salomon职业化结构的另一层意义，在于战队版图的最终合围。从品牌已公开的预热视频中可以发现，随着申加升加入，由迟令杰、范邦林、张火话、唐景燕、谢雯菲、字菊伟构成的 2026 全新 Team Salomon，成为了品牌史上最全面、平衡的团队阵容。SalomonSalomon 选择用成绩说话，通过这支顶尖战队在赛场上的直观表现，更具象地向跑者们传递深耕越野跑多年的专业属性；对中国越野跑来说，这也意味着一种更清晰的职业样板正在出现。申加升的加入，填补了团队在男子超长距离的空白，更是中国越野跑在国际化表达中的一块不可或缺的关键拼图。SalomonSalomon 通过这种专业化进阶带来的，是一套更长线的运动生态。品牌通过「灯塔计划」和「黄金联赛」持续推动中国越野跑的职业化：2025 年 3 月推出的灯塔计划设立百万奖金，目的在于提升赛事竞技水平与参与体验；黄金联赛则以 20—40 公里的短距离竞速赛道为核心，降低参与门槛的同时，保持了越野跑最具张力的对抗感。Salomon 想做的不是把越野跑包装得更热闹，而是让这项运动拥有真正可持续运转的职业基础。诗意遇见精确的新叙事Salomon所以，申加升和 Salomon 的这次合作，最终指向的将是一个更成熟的新未来。对于申加升来说，这是从顶级选手迈向国际精英的下一步；对于 Salomon 来说，这是把中国越野跑放进更完整职业体系的一个关键动作；对于整个项目而言，这意味着更多普通跑者开始有机会看见：越野跑并不只是跑得快，它也可以有组织、有路径、有标准，甚至有一套可以被学习、被进入、被持续推进的职业逻辑。山野依然是诗意的，但在 Salomon 的参与下，这种诗意不再只是停留在画面里，而是开始有了更精确、更有机的运行方式。申加升把山野跑成了第一视角，而 Salomon，则让这条路可以继续往前。相关精彩推荐HYPEBEAST关注我们，掌握第一手潮流资讯

两三年前，网上有句流行语「在上班和上进中选择上香，在求人和求己中选择求佛」。彼时逛寺庙、买手串走入年轻人视野，如今虽流行语热度已过，但背后所代表的消费形态却生长得越发扎实，催生出了新的商业机会和新锐品牌。 有位朋友说：如今的春节，对她最有意义的只有除夕和初五。除夕是一家人团圆，初五则关乎自己和财神爷的关系。问起她初五的仪式感，却没有格外隆重的请神烧香仪式，只是对着家中的财神爷画像、许个心愿。 很多年轻人如今口中的「烧香拜佛」，逐渐演变成一种非常综合的「玄学」心态：心诚则灵，不行重来，是「求好运」的底色。而无论是东方命理、佛教哲学、正念理念还是西方星座，都不过是「求好运」的工具，可以综合使用，灵活搭配。 这一切最终指向的是一种“超脱现代理性世界”之外的情绪：在无法改变外部世界的时候，选择改变自己的心境。 「好运」值得分享出来 谈及当下流行的命理，似乎多是从年轻人分享的趣味测试以及社交媒体上的互动开始的。比如去年小红书上一度很火的“你的命格最适合哪座城市”、“测测你的求佛体质”之类的小测试，总能引发一波转发和讨论。 年轻人喜欢的命理，不是那种神秘莫测、讳莫如深的传统算命。他们更喜欢分享出来，通过命理和不同的人相遇、交流。趣味性与互动性，是戳中他们的关键。 去年火了一阵子的日清泡面，在经典炒面UFO杯盖上设计了一个占卜沥水口。面条漏出的瞬间，沥水口的形状就对应着不同的运势解读——有的是“小吉”，有的是“末吉”。这波操作不仅在日本本土很火，也从海外社媒火到了中国市场。 其实过往，这种带有趣味互动性的玄学小游戏常出现在酒馆、KTV这样的社交场景中。最近几年，它们更多地出现在产品包装设计、品牌空间场景之中，和消费者的接触面更广了。相信在不少新式餐饮品牌、商场美陈中，你都会遇到这种会心一笑的小设计。 去年参观完北京王府井喜悦之后，感觉好运指数陡然攀升。逛到了好几家求财、求好运的店。其中最让人震撼的就是「有仙儿财神殿」，这家店铺开业期间在社交媒体上就引发了一定的关注。很多消费者来这里游逛沾财气，顺便带走一些寓意吉祥的小玩意——财神盲盒、好运冰箱贴、貔貅摆件，单价不高，主打一个“讨个好彩头”。 主打让福气触手可及的「福录」售卖各类好运手串、「国潮文创京物志」将招宝天尊和纳珍天尊两位财神印在店名旁……, 整个楼层逛下来，像是走在一个“求财主题街区”，各路财神齐聚，让人忍不住想多待一会儿。 围绕“财神”做文章的品牌，正在大面积铺开快闪，成为一股新兴势力。趣味的空间设计和产品设计，加上平易近人的价格，都让年轻人愿意驻足。 创立于上海的「福福贴贴」成立不到两年，已在上海、杭州、南京等城市开出近20家门店；从广州起步的「四喜财神」，迅速拓展到深圳、成都、重庆等地。 过年期间迎财神，是很多商场的保留曲目。如今这类活动正从行业端的好运仪式，转变为和消费者互动的社交场景。 春节期间的上海“宋城”，有打扮成财神的演员在园区巡游，不是那种传统的、有点距离感的形象，而是穿着红袍、头戴冠冕的年轻男性，和游客互动合影。此外，不少商场内的财神暴富巡游也突出互动性和趣味感，为大众喜闻乐见。另一类同样让人印象深刻的，是那些直接把“好运场景”搬到线下的快闪店。今年1月，「问童子」在杭州推出“鸿运小殿”快闪，空间外形是一座通体鲜红的小庙，飞檐翘角搭配毛绒质感，既有传统庙宇的神韵，又有现代潮玩的趣味。 新中式珠宝品牌「宝得意」在北京华贸SKP中心和上海前滩太古里都曾落地“葫芦”快闪，蕴含“福禄”寓意。 这几年持续火热的彩票，也可以理解为同样的逻辑。爆火之后，需求并未消散，彩票站非常扎实地将空间开入各大商场。现在几乎每次逛街都能在商场3-5层的某个位置看到一家彩票站，三三两两的人围着刮刮乐。 有意思的是，国际奢侈品牌也开始尝试理解年轻人的这种心理，用一种更微妙的方式入乡随俗。我们看到，有塔罗师在社交媒体上分享，自己曾受多家高奢品牌邀约，为VIP活动提供占卜服务，作为一种私密的、符合品牌调性的互动环节。 这种小小的互动感，有时候能极大的增加品牌与消费者之间的情感链接。记得去年上海时装周期间，笔者在设计师品牌「selkie」的活动现场也曾体验过一次塔罗牌占卜，匹配新品发售环节的晚装裙，和品牌俏皮复古的调性非常契合，是一种很私密的沉浸式体验。 今年春节前夕，闻献推出了子品牌线香「龟宝香居」。在媒体体验场，品牌设置了转桶抽签、选香祈福的互动仪式。其中一款线香名为「富桂」，谐音“富贵”，很快成为最受欢迎的款式。现场有媒体朋友选到时“富桂”时，开心地立马拍照发朋友圈。 探寻好运能够抵达的审美边界 如果说趣味性是“好运消费”的入口，那么审美性就是让它能够持续传播的动力。年轻人相信“心诚则灵”，但前提是：这个场景值得拍照发出去，这个物件值得戴在身上。 最贴近年轻人的场景，应该是工位。那个每天要待八小时甚至更久的小空间，成了年轻人营造“好运场”的第一道场。摆一盆发财树、放一束黄水晶、在正南方位放一个小元宝，摆放方位、挑选匹配的颜色，都被年轻人津津乐道。 受此影响，很多新锐创意香薰品牌的第一款出圈单品就是“火山能量石香薰套装”，锚定的场景往往是「职场人」的日常状态。从工位出发，年轻人的旅行场景中，往往少不了寺庙。更多过往被认为是「小众」的寺庙被年轻人挖掘出来，拥有了更多的好运与审美结合的表达空间。 比如杭州北高峰，因北宋供奉“五显财神”被誉为“天下第一财神庙”。最近几年，包括且初等在内的诸多品牌都尝试与北高峰联名，推出了沾沾财运联名金卡、开运开挂联名香包等周边产品。 到「寺庙」寻求好运的同时，和非遗文化结合的美学体验，成为考量的因素。这几年爆火的大同、泉州等城市，都是如此。从住酒店这件事上，也能看出美学现场对于「求好运」年轻人的吸引力。好的酒店要有好的风水、好的气运、能改善状态，正在成为一个新的消费话题，并且在影响入住酒店的消费决策。 一些新锐酒店则直接主打「疗愈」概念。比如上海阿纳迪酒店，提供呼吸疗法、水晶能量等课程，主打的概念就是让住客在放松中找回好的能量场。 美学现场将人置身好运之中，美学物件则是让好运陪伴人的左右。这类物件往往以水晶、香氛、玩偶、挂饰等为代表品类。尤其是水晶，可DIY形成手串配饰，可居家作为香薰。 目前尚未涌现出知名的头部品牌，但这恰恰印证了赛道正在起步之时的热闹。这些新品牌擅长在小红书上进行传播，品牌概念多从东方五行文化中汲取灵感，并强调情绪疗愈，品类多集中在线香、精油、香氛、配饰等。 生活方式品牌「禧象」围绕传统吉祥纹样展开，把“福禄寿喜财”概念做得很当代。蕾虎在伦敦哈罗德百货做新春快闪时，专门设置了“禧象五行刺绣香囊手工坊”，让海外消费者亲手体验。可以说，好运消费不只是年轻人的自娱自乐，也是一种可以拥有国际市场的东方表达。 不确定的时代「向内求」成为答案 当长期路径看不到希望时，短期概率反而显得诱人，“运气”就成了最后的心理出口。如果求财、求好运、求好看的物件，更多是通过外物来安放身心，寻求好运的加持。那么还有一类求好运，更多指向了精神层面的向内求。在不确定性加剧的时代，年轻人需要一种超越理性的解释体系，来安抚内心的不安。 比如，作为一个关注艺文生活的平台，看理想推出的诸多栏目中，这几年最出圈的其实是“佛学与现代人”系列。在B站上也不难看到很多国学解读视频正在被年轻人分享，老祖宗的智慧被重新拿来解读。 单向空间曾邀请学者解读《金刚经》，现场坐满了年轻人，有人在笔记里写“原来佛学不是迷信，是一套理解世界的哲学”。 由设计师蒋晟创立的「蒋家班」近几年也受到市场关注。该品牌用现代设计语言重新定义佛像，他们的佛像不是传统寺庙里那种高高在上的感觉，而是可以走进、可以静观、可以安放于家中的存在。 我们一直关注的「归从」也想在这里聊聊。它擅长用中式哲思重新定义告别与祭祖，帮助人们处理人生最大的不确定性——死亡。这看起来和本文主题相反，但本质上，都是在为自己的内心寻找一个可以安放的地方。当然，也许对更多人来说，「向内求」更加顺手的工具是AI。AI算命正在成为年轻人的新宠。应届毕业生用AI测算职业方向，职场人用AI推演两个offer的发展前景。deepseek开源生态社区公布了一则有点“反直觉”的数据——当下算命的主力军并非中老年人，18-35岁的年轻人占比高达68%。 市场上已经出现了一些细分的AI应用，专门针对特定需求。AI把算命这种高成本仪式性活动，变成了随时调用、即时反馈的快消品。它与传统的算命不同——年轻人不是在寻找一个“答案”，而是在寻找一个可以倾诉的对象，一个可以安放焦虑的出口。某种程度上说，好运消费不是一个关于玄学的故事，而是一个关于情绪的故事。年轻人买的不是财神，是“被好运接住”的笃定感；求的不是玄学，是“心里有念想，脚下有力量”的日常支撑。 当外部世界充满不确定性，当努力与回报之间的关系变得越来越难以预测，“讨个好彩头”就成了一种低成本的心理锚点。能够接住这波消费需求的品牌，未来将大有可为。点击图片即可跳转到购买页面往期文章：➡️当「爱美 怕死 缺爱」成为消费者关键词，背后蕴藏的商机开始显露➡️iziRetail逸芮：2025年中国零售商业市场年报（bilingual）➡️40家新锐品牌大集合！《iziRetail和TA的品牌朋友们》纸质杂志正式推出➡️从机器人到AI智能产品，「科技生活方式」是2026年的商业热门赛道➡️接连进驻高端地标商场，爆款单品破圈——Galenic法国科兰黎以科学与优雅重塑高化市场增长新范式

新Chanel正加入社交媒体时代的高频游戏作者 | Drizzie奢侈品门店的排队现象罕见再现。 3月5日，Chanel康朋街旗舰店人满为患，新任创意总监Matthieu Blazy设计的首个系列选在巴黎时装周前四天正式上架，让聚集在巴黎的全球时尚编辑、博主和VIC客户为之疯狂。 这些社交媒体意见领袖纷纷拍摄开箱视频，或是记录自己如何为一只托特手袋奔走于多家Chanel门店，但是热门款几乎在所有门店被抢购一空的窘迫经历。 随后，Chanel在纽约和伦敦开始发售，也出现了排队超过一小时才能入店的热闹景象，The Cut编辑Chantal Fernandez写道，消费者甘愿在只有4度的天气里排队，只为买一双1500美元的鞋和一个1.4 万美元的手袋。 在中国市场，Chanel在上海恒隆等重要门店并未出现排队现象，不过门店内人头攒动，消息人士透露新系列上市首日录得千万级销售额，反响积极，多数货品已在门店售罄。 如此景象，一定令不少人感到不真实。 就在新系列上架前5天，世界局势加剧动荡，中东作为奢侈品重要增长市场陷入不确定，但就在已经低迷了近三年的奢侈品市场，竟然又掀起了这股热潮，实在超出人们预料。 媒体为此创造出“Chanel狂热”一词，彭博社专栏作家Andrea Felsted评论称，这股Chanel狂热证明奢侈品的脉搏仍在跳动。 她表示，尽管过去两年奢侈品行业疲态尽显，受贪婪式通胀指责，并且整体消费氛围从顶级奢侈品转移，但它仍然能够点燃激情，并且更重要的是依然能创造销售，尤其是高利润率的手袋生意，不过，这只有在发布节奏拿捏得当、产品足够吸引人、并且即便是富裕消费者也觉得物有所值的情况下才能做到。 换句话说，在经济挑战和消费行为变化的背景下，只要品牌专注于品质、稀缺性和情绪价值等要素，经典奢侈品，特别是标志性的包袋和配饰，仍然能持续激发兴奋感和消费冲动。 这种诠释角度，实际上是支撑奢侈品走过一个世纪的原教旨。 在任何时候，只要时装产品能够调动激情，奢侈品就有其存在的意义，特别是在社会动荡时期，消费者对于美的渴望被反向激发，Chanel和Dior在战时诞生，并开启百年时装屋，就是抓住了动荡环境下人性的欲望流动。 不久前，微信公众号LADYMAX对《从Gucci到Miu Miu的十年后，下一个现象级品牌是谁》展开讨论，某种程度上一种可能答案或已快速浮现，Chanel。 不过，这一答案仍需要被更谨慎地考量。 要判断Chanel狂热究竟是仅限于首秀系列，还是具有可持续多年的潜力现象，当前下定论还为时尚早。 据悉，Matthieu Blazy第一个系列目前仍然只有20%进店，且首批货品数量不多，这是众多产品断货的原因之一。 Chanel对于时尚编辑和时装爱好者的号召力处于意料之中，这一群体是创意总监Matthieu Blazy长期以来的核心推崇者，并在时装秀后给予积极评价。 Matthieu Blazy满足了这一客群对于新一代明星创意总监的想象，拥有良好教育、家庭背景和行业关系网络，经由典型的职业路径，从行业体系中快速成长起来。 而Matthieu Blazy在过去四个系列中所营造的全新女性形象，也明显是为这类用户量身打造，她们是有着无可挑剔的好品位，且拥有独立的个人事业，也往往拥有一些社交媒体影响力。 有消费者感慨，Chanel终于拥有好品味，也变得日常实穿。 这尤其体现在商业款手袋上，不同于以往那些繁重冗余的链条和格纹设计，新Chanel更注重实用性，设计遵循极简，无论是Maxi Flap手袋、鳄鱼压纹托特包，还是拥有三个夹层的长柄包等，都因为兼具实用性和设计感而成为大热爆款。 新Chanel已批量化打造手袋和鞋履爆款在鞋履产品上，新系列除了一批高级时装感十足的全新方头鞋外，还将Chanel经典芭蕾舞鞋、Slingback凉鞋的全新改造，以更前卫的配色和材质进行诠释，获得很多以往认为Chanel不够时尚的客群认可。 手袋和鞋履是最快建立市场印象的品类，Chanel正用这两个品类的批量化爆款快速征服市场，这实际上与此前Karl Lagerfeld和Virginie Viard时期那种，线性酝酿单一爆款，并用数字编号的手袋模式截然不同。 上述一系列全新爆款手袋，甚至并没有获得一个特别的官方名称和社交媒体昵称，而是用大号和小号托特包模糊指代。 新Chanel的时尚化和短平快策略，也同样体现在首秀营销中，让排队现象本身成为营销，并且罕见地大胆利用社交媒体推波助澜。 Matthieu Blazy的首个系列上市时间非常精准，正是在全球时装爱好者聚集巴黎的时刻，它试图通过时装爱好者来来撬动更多圈层消费者对产品的购买热情。 Chanel也打破传统广告模式，通过在巴黎歌剧院外立面悬挂巨型广告横幅，与竞品常规的公交站台广告形成鲜明对比。 NSS Magazine评论文章称，这件事真正迷人的地方也许在于它的线下属性，这不是发生在互联网的数据波动，也不是财报里的抽象数字，而是一个真实的、具有人类温度的和物理参与的群体事件，让人们感觉仿佛重新回到了一个更加繁荣的时代。 Chanel的精明之处在于，它试图先让人们相信供不应求，再让人们实现这一目标。 这在奢侈品行业并不少见，但却常常有用，某种程度上，通过过去一个月的首秀营销，市场可以更清晰地看到，新Chanel想要的究竟是什么。 可以清晰确认，新Chanel想要的就是时尚，就是更加符合社交媒体时代传播规律的高频游戏。 过去五年，Miu Miu显然是这个游戏的主角，该品牌通过创意脱颖而出，恰逢主流奢侈品创意疲软时期，缺乏有力竞争对手，Miu Miu独树一帜的市场角色令其吸收了不少头部奢侈品牌客群，Chanel也被认为是曾是其中之一。 在一些Chanel消费者对Virginie Viard执掌时期的成衣产品不满时，异军突起的Miu Miu承接了这一需求，双方在客群画像上存在部分重合。 Matthieu Blazy在过去四个系列表现的核心姿态，就是明确重申Chanel时尚权威的统治地位。 这将是一个极具争议性的策略。 一方面，Chanel的确看到了巨大市场机会，因为时尚行业客观存在周期性，随着Miu Miu增长趋于正常化，奢侈品行业处于一种真空，Miu Miu的有力挑战者迟迟未出现，在中小品牌疲软的当下，Chanel、Dior和Gucci三大品牌齐齐更换创意总监，带来下一轮现象级热度出现的机会。 如果在Gucci和Miu Miu之后，奢侈品市场没有新的话题，那可能是更恐怖的故事，媒体需要内容，市场需要造星，Chanel若不抢夺话语权，就有可能被其他竞争对手占据先机。 但另一方面，也有人认为，Chanel需要反思是否有必要投身这一高风险游戏。 在奢侈品商业中，一直存在奢侈品牌和时尚品牌的区分，前者身处金字塔尖，更少受到季节性波动的影响，后者则需要通过每一季时尚发布为趋势下赌，持续应对季节性风险。 时尚品牌的主要客群来自忠诚度相对较低的时尚爱好者和进取型消费者，而奢侈品的客群由不喜变化的高净值客群构成，这是一种粗略共识。 从品牌DNA来说，由时装设计师创立的Chanel是毫无疑问的高级时装屋，依靠季节性成衣业务起家，但在过去数十年的发展中，Chanel已经成为规模化奢侈品巨头，与爱马仕一同站在金字塔尖。 真正影响爱马仕和Chanel这样品牌商业成绩的，是品牌核心购买力VIC，也就是高净值客户的购买行为，因为这一人群的财富相较于中产人群更具抗风险性，他们在Karl Lagerfeld和Virginie Viard时代，为品牌提供了稳定的收入来源，使品牌更少受到市场波动影响。 在部分观察者看来，新Chanel的短期热度并不能完全反映品牌商业成果的核心指标，其做法无疑是放弃其低波动性的商业模式和客群，以及奢侈品牌的稳固地位，反而可能让Chanel变成一个周期性的时尚品牌，并因为过度营销而失去追求高端稀缺性的核心客群。 周期性的时尚品牌能够获得最大程度的生意增量，却不可避免时尚周期的影响，从Gucci到Miu Miu，时尚趋势的周期被反复证明，而不同品牌对热度平稳期的消化能力参差不齐，暴增对Gucci产生了较大的反作用力，而Miu Miu借增长周期沉淀出皮具配饰的长期竞争力，其正常化过程相对健康。 奢侈品巨头拥有前瞻性，Chanel若加入这一游戏，也必须看到三五年之后的问题。 或许此前通过涨价筛选高净值客群的策略反响不佳，让Chanel陷入究竟是坚持超高净值奢侈品化，还是占领时尚游戏的摇摆中。 高净值客群贡献稳定，但增长潜力有限，而新客群则需要时间来培养购买忠诚度，这其实是Chanel和爱马仕所共同面对的两难。 但是Chanel似乎已经下定决心，自认已经到了放手一搏的时刻。 《Chanel的新增长故事》分析了Chanel在企业层面正在进行的改革，可见当今Chanel的变化不仅是Matthieu Blazy一人的行为，而是整个Chanel的取向，它试图弱化对传统高净值客群的依赖，尝试通过吸引进取型消费者和全球新兴市场来拓展增长空间。 金字塔尖的Chanel与爱马仕，其实走上了截然相反的道路，而商业结果有时需要很长的验证期。—独家深度深度 | 爱马仕为何开始猜疑客户？深度 | 如果Zara都可以拥有John Galliano 深度 | 从前香奈儿日本掌门人加入，看Tasaki的野心 深度 | 老铺黄金看到了什么？深度 | 这一次，Gucci没有退路深度 | 时尚杂志的新竞技场 深度 | Phoebe Philo 心法